Inloggen

[Frank Mathys]

OK, ik heb de schema’s wel en kijk het even na, maar vaak is het de hendel zelf aan het stuur die slecht contact geeft door slijtage.
PM me met je email adres en dan kan ik je de PDFs met de schema’s sturen. Straks als ik thuis ben zal ik ze ook nog eens bekijken en proberen te matchen met de symptomen.

Het groene lampje werkt bij mij ook enkel in de tussenstand (kleine lichten) en niet bij de normale koplampen aan (zoals je ook in he schema in deze discussie kan zien – enkel in stand 2 van de light switch is dit aan).  Indien het bij jou nooit meer aan gaat kan het wijzen op een probleem in de light switch.

In het algemeen is de stroomkring :    Batterij / key contact –> light switch –> high beam stalk –> fuses –> koplampen

Dus een probleem met de (dure) light switch zal zich idd verder op laten voelen.

Frank

0

[Frank Mathys]

Mooie wagen Filip !
Ben zelf van Pellenberg (tegen Tienen) dus bij beter weer altijd bereid om een toerke door het hageland te doen !

0

[Frank Mathys]

Yep, maar je moet je oude motronic wel insturen en laten slopen want hij hergebruikt enkele ICs uit de originele motronic.
Op zich goed dat er een alternatief is, maar de paar componenten die onbeschikbaar zijn (bv Bosch IC 0127) moeten in goede werkende staat zijn om die Ftech9 te kunnen bouwen op basis van jouw motronic. Dat vind ik dan weer spijtig.

0

[Frank Mathys]

En nog eentje: het stroomverbruik tijdens het gezamelijk openen van de 6 injectoren en je kan zien dat de peak & hold nu perfect werkt en afsluit.
(schaal : 0.1V = 1 A)

 

0

[Frank Mathys]

Ondertussen is de zieke Motronic waarvoor ik de simulator gebouwd heb ook terug in orde.
 

Het injectorsignaal ontbrak de eind-piek en dus ook de snelle sluiting van de injector.
 

Na heel wat testen en componenten checken zat het in deze kleine diode & een transistor die out-of-specification was (blijkbaar al eens vervangen maar door een fout type).
 

En dan, de correcte injector aansturing
 

Draait terug super-stabiel en kan er weer voor 30 jaar tegen ?!

Frank

 

0

[Frank Mathys]

De echte oude zijn wel nog een mysterie voor mij ;-)
Een Motronic is makkelijk te begrijpen voor mij, maar ik zou wel eens een goede uitleg willen van hoe zo’n pre-injectie systeem werkt.

0

[Frank Mathys]

Glad to help

0

[Frank Mathys]

Ik kan het nergens vinden maar ‘from memory’ : alarm switch aan (horizontaal) : 2 à 3 KOhm, alarm uit (verticaal) moet 4-5.5 KOhm zijn

0

[Frank Mathys]

In bijlage het elektrisch schema. Is een scan met wat ‘overlap’ maar het is duidelijk genoeg zo.

De centrale alarm unit zit onder de ventilatorblazer en als je daaraan wil geraken moet je die helemaal demonteren (alsook het kleine roostertje voor verse lucht vooraan).
De alarm switch (in de deur) moet altijd iets geven, ofwel hoge weerstand (switch open) ofwel lage weerstand (switch toe). Volledig open (geen contact) zal niet werken.

De unit krijgt permanente stroom via terminal 30 (fuse box 1, fuse 2, inkomende kant) en kan die stroom doorverbinden naar de horn. Nadat je contact legt wordt ook pin 15 12V (of meer). De unit staat dus nooit echt uit als de batterij is aangesloten.
Langs het andere (interne) relais zal de unit indien ‘alarm’ aan staat ook de stroom voor het DME relais afknippen.

Het eerste ‘door contact’ op het plan is eigenlijk de switch voor uw kofferdeksel die ook het lampje in de kofferruimte vooraan inschakelt. De twee andere rechts op het plan zijn diegene die in de deuren zitten.

Als je geen alarm hebt zit de bedrading er ook en is contact 61 en 61 onderling doorverbonden (alternator naar alternator lampje) en ook 15 naar 87a overbrugt zodat het DME relais stroom krijgt. Alle andere connectoren open laten. Dat is de juiste manier om het alarm werkelijk uit te schakelen.
Als je de unit laat zitten maar delen afschakelt, who knows hoe die gaat reageren.
De unit weghalen en overbruggen is we even werk zoals gezegd omdat uw ‘fresh air blower’ eruit moet.

Frank

0

[Frank Mathys]

Found it !
Dit is de cablage voor het signaal van de speedo naar de cruise control unit.

De zwart-bruine gaat van de speedo (split van groene kabel) naar pin 11 op de ‘tempostat’ en geeft de input van de wheel sensor, de bruine gaat naar pin 12 en is ground.

0

[Frank Mathys]

Het zou me verbazen dat een kabeltje achteraan je toerenteller op de afm (achteraan in engine bay) zou moeten zitten?
Misschien een kabeltje dat voorzien is in de kabelboom voor een bepaalde optie die niet aanwezig is ?

0

[Frank Mathys]

Deze mannen eens contacteren ?
https://rvo-homologatie.be/index.html

0

[Frank Mathys]

Yep,

ik heb die opstaan. Is wel een stuk luider dan het origineel ;-)

0

[Frank Mathys]

[quote=”gdpsuz1982″ post=281608]Hey frankM,

…en nu je weet hoe je dit moet maken ga je dit commercialiseren en aanbieden aan de forumleden voor een degelijke prijs ? (eentje waar jij je broek niet aan scheurt, en waar wij met onze 3.2 toch nog geïnteresseerd gaan zijn om dat aan te schaffen) ?

indien waterkansje, laat je me dan iets weten ?[/quote]

Als je echt eens iets wil bekijken of onderzoeken mag je wel eens langskomen natuurlijk – de ECU losmaken en de breakout cable ertussen kan in <10 minuten gedaan worden.

0

[Frank Mathys]

Tja,

moeilijk is het niet maar niet verschieten hoeveel tijd erin kruipt. Zelf moeilijkheden gehad om de Bosch plug te verkrijgen. Ik heb net een 2e gevonden op ebay en direct gekocht, maar anders zijn ze enkel in grote hoeveelheden te vinden.
Tweede item : er gaat best wel wat koper kabel in (duur)!

Intern heb ik nog een printje zitten met opamps als buffer zodat ik de signalen die ik nodig heb voor de leds kan gebruiken zonder invloed op de bron. In de ‘next generation’ denk ik dat te vervangen door een Arduino die ik nu aan het testen ben en die ook de frequenties van de speed/ref sensor kan uitlezen en de O2 probe kan uitlezen en visualiseren. Alles werkt al maar zit nog niet op een print gesoldeerd. Dan wordt het geen breakout box meer maar een echte ‘diagnosebox’.

Dus niet verschieten maar ik denk dat ik aan stukken wel dicht tegen 100 Eur heb uitgegeven met de kabel (35×75 cm passthrough naar Motronic + 35×50 cm naar breakout box – misschien kan dit compacter), Bosch connectoren (oude Volvo unit), het extra breakout doosje en de connectoren die daarop zitten. Dit is zonder de werkuren en zonder de 35 Eur portable scope die ik erbij gebruik van Amazon om coil- en injectorsignalen te testen/visualiseren.

Ik zou eens op AliExpress moeten kijken of ik die Bosch connector niet goedkoper kan sourcen (male+female nodig om te meten ‘while operating the engine’) of eens met Kroon contact openemen.

Wat denk je dat een ‘betaalbare’ prijs zou zijn ? Ik vrees dat velen hier aan 50 Eur denken maar dat is alleen al qua kabels/connectors niet haalbaar.
Ik moet wel zeggen, nu ik hem heb gebruik ik hem vaak omdat het heel veel tijd spaart in debuggen en uitmeten (had problemen met mijn AFR @idle bv, was snel zichtbaar zonder demontage).
Dus je spaart veel uren gepruts en dat is misschien ook wat waard. Misschien als mijn ‘next gen ‘ af is komt de eerste ‘op de markt’ – ik ben nog aan het twijfelen om deze gewoon om te bouwen met Arduino erin te duwen (maar heb niet veel plaats) of een hele nieuwe te bouwen?

‘t is een hobby voor mij om de electronica van de 3.2 volledig in kaart te krijgen en ook volledig te kunnen ondersteunen zodat ik er nog eens 35 jaar mee kan rijden.

Next project : ombouw van een 930 rpm meter naar een rpm voor mijn non-turbo maar de boost gauge gebruiken als AFR meter en de narrowband O2 sensor vervangen door een wideband.
Other project : Porsche electronic speedo corrector (getriggerd door een andere post op dit forum). Die is dit weekend af.

UPDATE: was nog een projectje vergeten : Injector driver (peak&hold) voor de low impedance injectors bouwen om ze te kunnen testen/cleanen.

0