Inloggen

[jack-in-the-box]

Eén dag online en reeds 18 leden.
Zoals elke FBGroup zal dit natuurlijk pas echt beginnen draaien als er nog meer mensen bij komen.
Dus blijven klikken :D
:popcorn:

0

[jack-in-the-box]

Kleppendeksel:
Aangezien ons wagentje geen enkel olielek vertoond, werkte het zweten aan het kleppendeksel (na het monteren van de nieuwe distributieriem en de ketting met sleepplaatjes) ons grondig op de zenuwen.

Als gevolg werden alle (ook de kleintjes in het midden) dichtingen vervangen. Alles mooi insmeren met vaseline en terug zonder olieverlies rondrijden. Terwijl het deksel er toch af was werd de ketting en vooral het sleepmechanisme grondig geïnspecteerd. (Op de foto’s zit de inlaat ondertussen ook terug gemonteerd)

Uitlaat:
De middendemper van het uitlaatsysteem was aan vervanging toe en werd door een splinternieuw origineel exemplaar vervangen (geen foto’s).

Benzinepomp en filter:
De benzinefilter werd vervangen en de pomp mooi vastgemaakt. Het deksel onder de tank, waar de pomp zich achter bevindt, werd voorzien van een gepoederlakte metalen band en nieuwe dichting

Stabi achter:
Aangezien de S in 87 geen stabi achter kreeg (toch niet standaard) en dit in 88 standaard werd, hebben wij achter ééntje gemonteerd. Op zoek naar nog beter weggedrag. Aangezien de S2 standaard de optionele dikkere stabi heeft van de S van 88, werd deze gemonteerd.

Voor volgende winter staan, nieuwe schokdempers en een nieuwe benzinepomp op de verlanglijst.

0

[jack-in-the-box]

Versnellingsbak:
Terwijl deze vanonder de wagen was werd ook deze onder handen genomen.
Alle keerringen werden vervangen. Deze werd opgekuist en gespoten. Een nieuw schakelmechanisme. Verse olie maakt het geheel terug af.

Nieuwe sachs koppeling werd gemonteerd en de keerring achter het vliegwiel werd vervangen.
Bij het demonteren van het koppelingshuis (vooraan de wagen, versnellingsbak achteraan) brak de bevestiging van de startmotor af, als gevolg werd een nieuwe bosch startmotor gemonteerd.
Ook de schakelstang en het metalen gedeelte van de schakelpook werden vervangen. Supperstrak schakelen!

0

[jack-in-the-box]

Steekassen:
Bij het demonteren van de versnellingsbak (zie later), werden ook de steekassen onder handen genomen. De kopjes werden gedemonteerd, gezuiverd en op slijtage (wat er niet was) geïnspecteerd. De as zelf werd gepoederlakt, om het geheel terug samen te steken met nieuw zwart vet.

0

[jack-in-the-box]

Hierbij een fotoverslag van onze werken:

De wagen: 944S 2.5 16V 1987

Inlaatcollector:
Aangezien ons wagentje wat last had bij stationair toerental, werden alle slangen vervangen. Daarnaast werd de toerental-regelaar grondig geïnspecteerd en gekuist. Terwijl de inlaat er dan toch af was werd deze vanbinnen gezuiverd en werden ook de dichtingen en kapjes van de injectoren vervangen. Ook de gasklep moest terug proper worden.

Remmen:
Aangezien de achterste remmen vastgelopen waren, met schuine slijtage van de remblokken als gevolg, moesten ook deze aangepakt worden. Eerst dachten wij aan een ombouw naar turbo klauwen (4pots). Aangezien dit het vervangen van de fuséés vooraan met zich meebrengt en wij volharden in het oem gehalte van onze wagentjes, hebben we gekozen om de originele klauwen te reviseren. Nieuwe dichtingen in combinatie met bichroom leveren een mooi resultaat. Nieuwe remblokken en afgedraaide schijven.

0

[jack-in-the-box]

Laten poederlakken :wink:

0

[jack-in-the-box]

http://www.fgporsche.com/en/2dehands_detail.php?id=45

Leuke basis, SWB, 1967, matching numbers

0

[jack-in-the-box]

Toyo R888 8) , aangezien ik lees dat deze wagen toch niet in de regen zal gebruikt worden. Al zijn dit zeker geen banden die te onderschatten zijn in de regen.

0

[jack-in-the-box]

“Even” opkrikken op de motor is niet erg. Dit vertelde CabrioWim reeds. Ik gebruik altijd een balk zodat ik de motor op zijn warmtewisselaars belast. Liever krik ik deze op aan de zijkant, om er vervolgens een steuntje onder te zetten. Soms kan het niet anders natuurlijk.

Ivm de handrem: Aanschroeven aan beide zijden tot je niet meer kan (met de handrem niet opgetrokken natuurlijk) en vervolgens 3 tandjes terug keren. Eventueel kun je de voeringen controleren door de schrijven te verwijderen.

Warmtewisselaars van dansk zijn aan te raden, net als de rest van het uitlaatsysteem (inox).

Banden: N-code is aan te raden.

Schokdempers: De beste test is deze uitbouwen en op een schokdempertestbank (scrabblewoord) plaatsen, echter beschikken niet veel garages over een dergelijke testbank. Trilplaat is daarom een goed alternatief. Kijk even als ze niet lekken (eerder zweten), dat zegt al veel. Leuke vervangschokdempers zijn deze van bilstein / koni. Vervang ook de “bumpstops” mee

0

[jack-in-the-box]

voorbeeldfoto die ik van een gekend keverforum stal:

0

[jack-in-the-box]

Elektronische ontsteking en loodvrije benzine … Ik snap de link niet. :?

Loodvrije benzine en geharde kleppen / zittingen … Daar snap ik de link dan wel. 8)

Echter is een elektronische ontsteking wel handig. Dit voor de mensen die bij hun 912 E of 914 geen contactpunten meer willen afregelen. Er bestaan hallsensoren die men in originele verdelers kan inbouwen (mits een klein gaatje boren). Als ik de tijd even vindt wil ik gerust een fotootje zoeken.

0

[jack-in-the-box]

Even aan de computer hangen lijkt me toch wat makkelijker …
EOBD is een mooie uitvinding mensen, maak er gebruik van! Ik zou zelfs aanraden om bij elk onderhoud de stekker in te pluggen, veel problemen kunnen nog voor je ze echt merk vermeden worden, om zo hoge kosten te vermijden.

Vervolgens beginnen demonteren! Al is CabrioWim zijn post erg nuttig bij het ontbreken van een computer ;)…

0

[jack-in-the-box]

Deze is redelijk makkelijk te vervangen. Gezien de kostprijs zou ik opteren voor een goed 2dehands exemplaar.
Na vervangen moet het systeem ontlucht worden, hiervoor zou ik toch aanraden om de hulp in te roepen van iemand die dit al gedaan heeft.

Tip: Laat eerst de vloeistof af of plaats een klep op de leiding (ter hoogte van het reservoir). Remvloeistof is redelijk agressief en je wil er zo weinig mogelijk in de koffer terecht zien komen, het is namelijk niet zo leuk om na een maandje te merken dat de verf in je kofferruimte verdwenen is. Dit lijkt me ook een reden om het lek zo vlug mogelijk op te lossen.

Wat toch op de plaat terecht komt wegspoelen met véél water, kijk ook even onder de batterij, het kan zijn dat de verf daar al verdwenen is.

0

[jack-in-the-box]

Zo van achter mijn pc zou ik zeggen: Koppeling ontluchten. Eventueel een kapot werkcilindertje.
Misschien zoals aangeraden wordt ook de remvloeistof (deze wordt ook gebruikt voor de hydraulische koppeling) en versnellingsbakolie vervangen (kan sowieso al eens nuttig zijn).

0

[jack-in-the-box]

Plus tegen massa. :wink:

Stap 1: Radiatorfan loskoppelen
Stap 2: nieuwe zekering plaatsen
Stap 3: relais doorverbinden

Springt de zekering :arrow: kun je al zeker zijn dat het probleem niet in de fan zelf zit.

Vervolgens wordt het goed de ogen gebruiken om de kortsluiting te vinden, zoek naar plaatsen waar de mantel kan wegschuren. Ohm metingen uitvoeren :arrow: massa op plus zoeken en steeds gedeeltes van de kabelboom uitsluiten (loskoppelen).
Misschien is bij het installeren van het nieuwe thermocontact iets misgelopen?!?

Veel succes

0